Утепление балкона снаружи, технология теплоизоляции лоджии своими руками, руководство

Преимущества

К преимуществам можно отнести перенос «холодной», наиболее подверженной охлаждению части наружной стены внутрь помещения.

Это происходит за счет создания дополнительного утепляющего слоя снаружи, который способствует сохранению тепла во внутреннем пространстве.

В таком случае нет необходимости в создании теплоотражающего слоя, т.е. не нужно прокладывать дополнительный слой из фольгированного пенопласта. Влажный воздух свободно выходит за пределы теплого помещения через поры в стене, не задерживаясь по пути и не встречая «холодной заслонки», как это имело бы место при внутреннем утеплении. Другими словами, не происходит образования влажного конденсата, способного привести к сырости, плесени и разрушению теплоизоляции.

Утепление балкона снаружи дает экономию внутреннего пространства – оно позволяет минимально задействовать возможности внутренней теплоизоляции. Таким образом, внешняя отделка позволяет использовать более тонкий слой утеплителя, экономя тем самым лишние сантиметры площади. При желании хозяева могут изменить внешний вид балкона, используя для отделки самые разнообразные материалы.

Подготовка к утеплению

Высокого уровня теплоизоляции балкона можно добиться, если выполнить основные подготовительные мероприятия. Наиболее важными считаются такие работы.

1. Укрепление парапета.

Ограждение балконной плиты, которое выполняет функцию обеспечения безопасности и формирует эстетичный вид конструкции, называется парапетом балкона.

Как правило, утепление балкона предполагает его остекление. Современные стеклопакеты отличаются большим весом, поэтому без укрепления ограждающего парапета не обойтись.

Своими руками парапет укрепляется с помощью различных материалов. Выбор материала зависит от конструкции балкона и предпочтений владельца. Для укрепления парапета используются:

• сварные металлоконструкции. Если старое ограждение полностью меняется, то конструктивные элементы срезаются у балконной плиты, а затем приваривается новая более прочная конструкция.
  
  Полностью новая металлоконструкция с расширением по основанию плитыКогда укрепление выполняется с сохранением старой конструкции, то дополнительно привариваются опоры из уголков или труб;

• кирпичная кладка. Важное условие, чтобы кирпичи лежали строго вертикально. Перед кладкой удаляется старое ограждение, и выполняется разметка. Кирпичи укладываются на раствор по краям балконной плиты с помощью маячков;

Кирпич имеет большой вес. Кроме того, в сырую погоду он впитывает влагу, а значит, дополнительно увеличивается вес. Кирпичная кладка не подходит для лёгких балконных оснований.

• кладка пеноблоками. Способ считается альтернативой кладке из кирпича. Он отличается большими размерами кладки, а значит, занимает полезное пространство балконной плиты. Кладка выполняется от стен по натянутому шнуру. Благодаря малому весу блоков не создаётся повышенная нагрузка на балконную плиту.

1. Остекление.

Наиболее известные и проверенные следующие варианты остекления:

• деревянные окна. Классический вариант холодного остекления. Лучше всего подходит для установки собственными силами. Установленная конструкция стоит недорого, но имеет маленький срок службы. При отсутствии постоянного ухода окна быстро теряют свои эксплуатационные показатели;

• металлопластиковые окна. Обеспечивают высокую степень изоляции от улицы. Металлопластиковые конструкции создают надёжную теплоизоляцию. Установка окон требует навыков, поэтому её лучше доверять профессионалам. У таких окон удачно подобрана цена и качество;

• безрамные окна. У таких окон почти не видно рам, так как они сделаны из очень узкого металлического профиля. Такими конструкциями создаётся панорамный вид. Установка безрамных окон только под силу профессионалам со специальным оборудованием.

1. Подготовка поверхностей.

Качество утепления во многом зависит от состояния поверхностей под утеплителем. Любые неровности снижают в несколько раз эффективность утеплителя. Тепло не сохраняется, если неплотно прилегает утеплитель, большие зазоры в стыках, непрочная основа.

Существуют правила подготовки поверхностей:

• основание под укладку очищается от грязи, пыли, остатков краски;

• кирпичная кладка обрабатывается цементным раствором или грунтовкой. Щели заделываются полиуретановыми герметиками или мастикой. Все выбоины выравниваются цементным раствором и грунтуются. Особое внимание уделяется местам, где парапет примыкает к балконной плите;

• металлические решётки парапета обшиваются досками, пластиком или влагостойким гипсокартоном. Перед монтажом материал обрабатывается антисептиком. Обшивка должна очень плотно прилегать к решёткам, а швы заделаны герметиком. Все дефекты на поверхностях выравниваются пеной, а затем лишнее срезается.

Утепление балкона/лоджии снаружи минеральной ватой – пошаговая инструкция

Базальтовую
вату используют для утепления пустотелых сайдинговых сэндвичей на балконах
старого типа (с металлическим парапетом). На реализации этого варианта следует
остановиться подробнее:

Применение волокнистых теплоизоляторов, требует создания обрешётки, герметичных слоёв пароизоляции, а эти конструкции невозможно правильно сделать, если, при этом, находиться внутри балкона. Поэтому, такое решение доступно жильцам первых и вторых этажей, когда реально достать с земли или лестницы до места работы;

1. Первым делом, следует оценить состояние ограждений и края фундаментной плиты (или плиты основания). Если требуется, то нужно удалить старый металлический парапет и возвести новый, сварной из профильной трубы 30х40 мм, а край бетонной подошвы балкона, можно армировать 63 мм уголком.

При необходимости заменить парапет.

2. Металлическое ограждение покрывается слоем защитной алкидной эмали, а деревянные брусы обрабатываются антисептиком;

3. По периметру плиты устанавливается нижний отлив;

Отлив обеспечивает отвод дождевой воды.

4. На парапете закрепляется деревянная обрешётка из сухих обработанных брусьев, размером 50х50. Возведение этого каркаса – очень ответственный шаг, так как на него будет приходиться вес облицовочного покрытия, утеплителя и оконной рамы. Поэтому, дерево следует крепить на саморезы по металлу, вкручивая их в профильную трубу, а вертикальные и горизонтальные направляющие, требуется выставить точно по уровню и натянутой нити;

Монтаж обрешётки.

Нужно использовать только сухое дерево – сырая древесина может изменить свою геометрию и испортить или повредить обшивочное покрытие.

5. Сверху, фиксируется увязочный прогон, на который будет устанавливаться впоследствии окно;

6. Вертикальные брусья располагаются на расстоянии 450 мм друг от друга. Минеральная вата легко изменяет свою форму и сжимается, поэтому важно создать такие ячейки из деревянной обрешётки, в которые 500 мм ватные блоки будут плотно входить с небольшим сжатием;

7. Первый внутренний слой пароизоляционной мембраны (например, изоспана) подшивается к деревянной обрешётке. При этом, необходимо ориентировать рулон изоспана горизонтально – тогда влагоотталкивающее покрытие получится без стыков. Шершавой стороной плёнку следует повернуть внутрь и фиксировать её строительным степлером к каждой боковой поверхности вертикальных брусьев, так, чтобы получились карманы для укладки утеплителя;

Пароизоляционная мембрана.

8. В подготовленные ниши укладывается минеральная вата и обтягивается сверху ещё одним слоем изоспана, на этот раз шершавой стороной его поворачивают наружу и закрепляют степлером;

Укладка утеплителя.

9. На обвязочные брусы (верхний, нижний и угловые) устанавливаются доборные элементы и начинается процесс обшивки сайдингом;

Процесс обшивки балкона сайдингом, с утеплителем технология аналогична.

10. Верхний элемент сайдинга будет обрезается по уровню отлива, который подложится под оконную раму, поэтому, его устанавливают с запасом на обрезку;

11. Изнутри, парапет, так же обшивают любым выбранным заранее отделочным материалом (ОСП доска, ПВХ вагонка и т.д.);

12. Оставшиеся зазоры возле стен и фундамента закрывают монтажной пеной.

Минераловатный утеплитель допустимо заменить пеноплексом, тогда все работы можно выполнить не рискуя – находиться при этом внутри балкона. Сначала, производится внешняя обшивка, затем, вкладывается и фиксируется пенополистирол, а в завершении, устанавливается внутренняя облицовка. Такой порядок работ доступен жителям верхних этажей.

Декоративная отделка стен балкона.

В качестве декоративной отделки балкона можно использовать различные материалы. Это может быть гипсокартон и обои, обшивка вагонкой, мдф или пвх панелями. Для этих видов декоративной отделки необходимо будет смонтировать деревянный каркас.

Если утепление балкона производится пеноплексом или пенопластом, то их можно зашпаклевать и покрасить или наклеить обои на шпаклевку. Шпаклевку следует производить с применением армирующей сетки, а для увеличения адгезии шпаклевки к утеплителю можно его предварительно поцарапать металлической щеткой.

Пример декоративной отделки балкона.

Способы

К способам наружного утепления балкона можно отнести утепление окон, а именно замену старых изношенных оконных конструкций на новые металлопластиковые стеклопакеты. Утепление балконов с наружной стороны проводится как со стороны фасадных стен, так и потолка и боковых стен.

Часть утеплителя выносится наружу, то есть практически на улицу. При наружном утеплении создается не сплошной, а прерывающийся теплоизоляционный слой. Однородность в данном случае не так уж важна: некоторая часть выставляется на внешних участках, а другая остается внутри. В комплексе создается тот же слой, только не единый, а состоящий из нескольких элементов.

Теплозащита бетонного пола

Чтобы правильно заизолировать пол из бетона, можно воспользоваться укладкой по лагам. В начале процесса устанавливается гидроизоляция, а лаги ставятся непосредственно на неё. Между каркасными элементами прокладывается изолятор, а поверх него — паробарьер. В самом конце выполняется облицовка.

Итак, инструкция по изоляции лоджии включает следующие процессы: установка оконного блока, подготовка, установка теплоизоляторов и отделка. Последним этапом нужно внедрить источник отопления и осветительные приборы.

Самый простое утепление балконов и лоджий, превращённых в жилые комнаты – установка обогревательного прибора, работающего от электросети. Но он не отличается экономичностью. Гораздо целесообразнее использовать, например, систему тёплого пола.

Единственный случай, когда на пол не рекомендуется монтировать дополнительную теплоизоляционную систему — это нагревательные маты.

При наличии утепления раствор, покрывающий изделия, имеет все шансы пойти трещинами.

Как утеплить лоджию своими руками

По завершении подготовительных работ, казалось бы, можно приступать непосредственно к утеплению. Однако, пока нет ясности, где и сколько утеплителя  понадобится? А между тем, от этого зависит в том числе и конструкция каркасной обрешетки под термоизоляцию.

Как рассчитать толщину утеплительного слоя

Прежде чем переходить к утеплению лоджии, необходимо определиться, какой же слой термоизоляции станет достаточным, чтобы обеспечить в этом помещении комфортные условия пребывания в любое время года. Рассчитать необходимую толщину утепления – не столь сложно, если знать методику.

Действующими СНиП установлены нормативные значения сопротивления теплопередаче для строительных конструкций жилых зданий. Эти параметры рассчитаны специалистами для всех регионов России, в зависимости от местных климатических особенностей. Нормированные значения термического сопротивления различны для стен, покрытий (кровли) и перекрытий (пол, потолок).

Если есть делание превратить лоджию во «всесезонное» помещение, то необходимо добиться¸ чтобы термоизоляционные параметры ее ограждающих конструкций были приведены к нормированным. Узнать табличный параметр для своего региона можно из таблиц СНиП, а еще проще – из предлагаемой карты-схемы. Обратите внимание, что значения разные, выделены различными цветами.

Карта-схема территории РФ для определения нормированного значения термического сопротивления для своего региона

Зная этот параметр и особенности конструкции своей лоджии, читатель легко определит требуемый слой термоизоляции

Но прежде чем переходить к расчетам, обратите внимание на несколько важных нюансов:

• Сама конструкция лоджии – довольно-таки неоднородна. Имеется в виду, что внешний парапет всегда нуждается в утеплении, а тыльная стена, наоборот, как правило, вообще не утепляется, только отделывается в общем стиле. Кроме того, очень большое значение имеет соседство лоджии. Так, торцевая стена может граничить с отрытой улицей, с теплой комнатой или с соседней лоджией, которая в свою очередь также может быть утепленной или вовсе открытой всем ветрам. Аналогичные ситуации могут складываться с полом и потолком. Естественно, толщина утепления в калом из случаев будет своя.
• Для усиления эффекта утепления и для создания надежного пароизоляционного барьера часто применяют в комплексе с другими материалами еще и фольгированный пенополиэтилен (например, пенофол). Его отражающий слой, создавая эффект термоса, резко повышает утеплительные качества созданной системы термоизоляции, и это часто дает возможность сэкономить и средства, и пространство, применив более тонкие слои утеплителей без возрастания теплопотерь. Это следует иметь в виду.

Фольгированный рулонный утеплитель резко повышает эффективность термоизоляционной системы в целом

В предложенном калькуляторе есть возможность пронаблюдать, как изменяется необходимая толщина утепления с использованием пенофола и без него.

Вот теперь можете переходить к вычислениям: для каждой поверхности лоджии, естественно, должен проводиться индивидуальный расчет.

Этап 1. Утепление потолка

Шаг 1. Вначале к потолку крепятся подвесы, необходимые для дальнейшей фиксации направляющих.

Подвесы

Шаг 2. В плитах пенопласта проделываются прорези для подвесов.

Шаг 3. Плиты закрепляются посредством монтажной пены или же дюбелей, выполненных из пластика.

Утепление балкона пенопластом

Обратите внимание! Диаметр сердечника дюбелей подбирается в зависимости от общей массы утеплителя.

Шаг 4. Все отверстия заполняются пеной.

Этап 2. Термоизоляция пола

Шаг 1. Прежде всего, на пол укладываются прокладки из бруса, предварительно обработанного антисептиком – они послужат опорой для конструкции.

Лаги

Обратите внимание! При установке прокладок их следует периодически проверять строительным уровнем на предмет горизонтальности.

Также нужно следить, чтобы обрешетка не выступала над слоем термоизоляции максимум на 5 мм.

Шаг 2. Посредством саморезов к опорам крепятся лаги. Между последними размещаются термоизоляционные плиты.

Шаг 3. Укладывается слой пароизоляции (кверху фольгой).

Пароизоляция

В то же время в наружных углах материала не должно быть стыков, иначе неизбежно образуются мостики холода, как их называют. К слову, причиной появления таких мостиков также могут являться:

• металлический каркас, закрепленный в самих плитах;
• деревянные лаги, установленные так же.

Шаг 4. Все соединения проклеиваются монтажным скотчем для достижения «эффекта термоса».

С полом покончено, можно двигаться дальше.

Этап 3. Термоизоляция стен

Определяется необходимость стен конструкции в утеплении. Передняя стена, а также углы, которые к ней прилегают, нуждаются в тщательной термоизоляции. Далее обозначается высота доборных расширителей.

В качестве утеплителя желательно использовать плиты пенопласта с выбранной четвертью, что предотвратит образование сквозных отверстий в местах стыков. Если подобных плит отыскать не удалось, то берутся обычные и укладываются двумя слоями. При этом швы следует сместить во избежание появления сквозных отверстий. Первый слой фиксируется на перекрывающей плите с помощью пластиковых дюбелей. Следующий можно закрепить на первом, используя монтажную пену.

Направляющие под плиты утеплителя

Итак, потребуется утепление:

• боковых стен, граничащих с улицей;
• углов стен, которые примыкают к другим помещениям;
• стен, соприкасающихся с другими лоджиями.

Под стеклопакетом и вдоль него фиксируется вертикальная полоска утеплителя по боковым и передней стенам. По высоте полоска должна равняться боковым стенам, а по ширине:

• в кирпичном доме – не меньше 50 см;
• в панельном доме – минимум 30 см.

Для фиксации можно использовать все ту же монтажную пену. По углам термоизоляция укладывается слоем в 2-3 см, после чего покрывается фольгированной пароизоляцией так же, как при утеплении пола.

Обратите внимание! Для пущего эффекта пароизоляция крепится к «теплой» стороне утеплителя.

Утепление внутренней стены лоджии своими руками

При помощи подвесов, предварительно установленных на стенах, крепятся направляющие. Это необходимо для того, чтобы между отделочным материалом и изоляцией образовалась воздушная «подушка». Характерно, что если планируется установка сушилок, гардин или светильников, то направляющие под них следует установить именно на этом этапе работ.

В качестве направляющих можно использовать как оцинкованный металлопрофиль, так и обычный деревянный брус (покрытый антисептиком, разумеется).

Этап 4. Внутренняя отделка

После установки утеплителя остается лишь придать лоджии законченный вид, то есть отделать стены.

Внутренняя отделка

• Шаг 1. Вначале все поверхности покрываются обрешеткой из бруса 2х4 см. Крепление бруса производится непосредственно к основанию с помощью дюбелей или саморезов. Горизонтальность контролируется строительным уровнем.
• Шаг 2. К обрешетке крепится отделочный материал. В большинстве случаев используют гипсокартон или пластиковые панели, т. к. они характеризуются повышенной устойчивостью к воздействию влаги. При этом лучше выбрать второй вариант, ведь гипсокартон нуждается в трудоемких последующих работах – нанесению грунтовки, шпаклевке и отделке финишным покрытием.
• Шаг 3. Под окнами, которые выходят на лоджию из смежной комнаты, устанавливаются подоконники из пластика. Под дверью фиксируется порог из поливинилхлорида. Характерно, что под порог следует заранее установить отдельную лагу, обработанную антисептиком.

Этап 5. Проведение тепла

Стоит помнить, что одним термоизоляционным материалом утеплить лоджию невозможно. Какой бы герметичной ни была конструкция, тепло там не появится, если его туда не подвести. Ввиду того что государственными стандартами водяное отопление запрещается подводить на лоджию, отличным вариантом будет тепловой конвектор. Если площадь лоджии превышает 6 м², то можно поставить сразу два конвектора в противоположных концах. Кроме того, можно установить электрический камин или портативный масляный обогреватель.

Более эффективный, но вместе с тем более трудоемкий вариант – монтаж электрического теплого пола. Для этого еще на этапе утепления поверх пенопласта следует уложить кабель для теплого пола, изогнув таким образом, чтобы была охвачена максимальная площадь лоджии. Далее все это покрывается бетонной стяжкой толщиной порядка 45-50 мм.

Теплый пол на балконе (инфракрасный)Теплый пол на балконе (кабельный)

Для приготовления раствора потребуются:

• цемент «четырехсотой» марки;
• вода;
• песок (смешивается с цементом в пропорции 5:1).

Когда стяжка высохнет, поверх нее укладывается керамическая плитка.

Когда стяжка высохнет, поверх нее укладывается керамическая плитка

Что такое точка росы?

Перед тем как утеплить балкон снаружи, нужно взять во внимание такую физическую величину, как точка росы. Это показатель температуры, при которой начинает появляться конденсат.

Точка росы при утепления балкона снаружи

Для того чтобы вычитать точку, нужны знания о том, какое атмосферное давление, относительная влажность и температура. Зная точку росы, можно узнать, при какой температуре наиболее вероятно появление на стеклах или в другом месте конденсата. Если утеплять конструкцию с внешней стороны, точка расчета будет находиться снаружи, то есть конденсат будет оседать на внешней стороне балкона, за счет чего влажность внутри конструкции повышаться не будет.

Чтобы подобрать достаточно надежный утеплитель, нужно знать приблизительную точку росы в самый сильный мороз, который бывает в вашем населенном пункте. Если этот фактор не учесть и сделать внутреннее утепление, при котором утеплитель будет промерзать, после этого стены будут становиться мокрыми. Из-за этого на них со временем появится грибок и плесень. Если сделано утепление балкона снаружи, холод встречается сначала с утеплителем, затем со стеной, поэтому конденсат не появится между ним и материалом стен.

Утепление наружной стены, остекление

Рассмотрим, как утепляется балкон снаружи при помощи пеноплекса либо пенопласта. Так как точка росы вынесена за пределы балкона, делать гидроизоляцию не нужно. Подробнее о технологии утепления металлического парапета смотрите в этом видео:

Этапы работ:

1. Если толщина материала больше 50 мм, смонтируйте каркас из реечного бруса.
2. Все швы заполните монтажной пеной.
3. Оклеивать стены утепляющим материалом надо снизу вверх, выравнивая ряды при помощи натянутой лески. Для этого подойдет любой вид клеевой строительной мастики.
4. Наносить клеящий состав на поверхности стен, листов материала, стыки необходимо по всей площади обрабатываемой поверхности. Мастику используйте обильно.
5. Когда клей полностью высохнет (примерно через 3 дня) утеплитель дополнительно зафиксируйте дюбелями с широкими шляпками.

Доверьте остекление профессионалам

Метод применяется для утепления парапета. С боковыми стенами это не всегда возможно. В таком случае их теплоизоляцию вы можете выполнить с внутренней стороны.

К установке оконного блока подходите серьезно. Экономия на нем, рамках и фурнитуре делает напрасными все меры по утеплению.

Лучше всего для остекления балкона подходит оконный блок из металлопластика с тройным стеклопакетом. Выбор оконного профиля зависит от климатических условий в вашем регионе.

Выбор утеплителя

Хотя наружное утепление и предполагает облицовочные работы, даже внутренний слой должен обладать минимальными влагостойкими свойствами. Строители не рекомендуют использовать минеральную вату – она может набухнуть от влаги и сильно крошится в процессе установки.

В качестве утеплительного слоя можно выбрать пену в баллоне. Ее наносят по всему парапету, а не только заполняют щели. Пена хорошо пристает к любым поверхностям, создает объемный слой. Но она разрушается под воздействием ультрафиолета и желтеет, поэтому требует быстрой облицовки. Полное запенивание большого балкона дороговато.

Оптимальными материалами, чтобы утеплить стены снаружи, считаются пенопласт, пеноплекс, напыляемый пенополиуретан.

Иногда утепление проводят с помощью сэндвич-панелей, но они слишком тяжелые – трудно выполнять работы на высоте.

Самые часто используемый материал – пенопласт из-за его невысокой стоимости и малого веса. Он легко режется, практически не крошится и достаточно влагоустойчив. Пеноплекс, обладающий аналогичными качествами, немного прочнее.

Пенополиуретан за счет обтекания металлокаркаса дает максимальную теплозащиту, но сам утеплитель, и работа с ним, недешевы.

В качестве облицовки балкона выбирают профнастил, сайдинг, сотовый поликарбонат либо другие влагоустойчивые листовые материалы. Иногда применяют метод оштукатуривания.

Материалы

При этом в качестве теплоизоляционных материалов могут быть использованы:

• пенополистирол;
• минеральная вата;
• сэндвич-панели.

Чаще всего в качестве утеплителя применяются пенополистирол и минеральная (базальтовая) вата. Положительными качествами этих материалов являются их небольшая стоимость, легкий вес, низкая теплопроводность, влагостойкость и устойчивость к образованию плесени.

Наиболее предпочтителен пенополистирол или пенопласт – с ним легко работать, в то время как для работы с минватой требуются перчатки и защита дыхательных путей. Сэндвич-панели тяжелые для балконов, поэтому применяются очень редко.

Фиксация

Обычно для фиксации теплоизоляционного материала используется специальный каркас из реечного бруса. Заранее производится крепление металлических подвесов, на которые в дальнейшем будут установлены профили для закрепления фасадной отделки. Пенополистирол фиксируется одновременно специальными дюбелями и полиуретановым клеем. Все швы герметизируются монтажной пеной.

Снаружи на утеплитель при помощи металлических профилей навешивается сайдинг, панели ПВХ, вагонка или каркас просто штукатурится по желанию.

Пошаговая инструкция по утеплению лоджии

1. На теплые стены, которые совмещены с жилой частью, укладывают слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки. Крепят ее с помощью монтажного степлера внахлест 5-10 см. Стыки скрепляют монтажным скотчем. Холодную стену, которая выходит на улицу, гидроизолируют битумными рулонными материалами или пенофолом. Пенофол представляет собой вспененный полиэтилен, с одной или двух сторон покрытый тонкой алюминиевой фольгой, толщиной 14 мкм. Тонкий, гибкий материал, благодаря способности алюминия не пропускать тепло, защищает теплоизоляционный слой во всех направлениях.
2. Для утеплителя из поролона, вспененного пенополиуретана, эковаты монтируют обрешетку из деревянных брусьев размером 20Х20, 20Х40 мм. Утеплитель укладывают в образовавшиеся ячейки, фиксируют клеем или дюбелями.
3. Пеноплекс и пенопласт монтируют на стену с помощью монтажного клея-пены. Наносят его по периметру пластиковой плиты и середину. Если поверхность покрывают декоративной штукатуркой, на верхний слой утеплителя наносят монтажную сетку. Если для декорирования используют плотные материалы (ДСП, МДФ, ламинат, пластиковые панели) сверху монтируют обрешетку.
4. Необходимые размеры кусков для подгонки углов получают обрезая плиту ножовкой, фиксируют их на стене с помощью дюбелей-зонтиков.
5. Щели между утеплителем тщательно заделывают монтажной пеной.

При утеплении потолка каркас готовят их алюминиевого профиля, утеплитель укладывают в образовавшиеся ячейки. Сверху слой гидроизоляции и проводят монтаж гипсокартона.

При утеплении пола для обрешетки используют деревянные лаги размером 50Х50 мм. После укладки слоя утеплителя, на лаги крепят плиты ДСП, сверху их декоративное напольное покрытие.

Керамзит используют для пола, его насыпают по выставленным маячкам, разравнивают, заливают цементным раствором.

После проведенных работ наносят декоративные покрытия, монтируют электропроводку и наслаждаются полученным результатом.

Пароизоляция и гидроизоляция балконной крыши

Процесс утепления крыши балкона фактически не далек по своей сути от теплоизоляции полноценной крыши. И здесь утеплитель тоже важно защитить от случайных протечек сверху и пара снизу. Конечно, все зависит от того, какой именно материал используется.

Например, у пенофола есть гидро- и пароизоляционные оболочки. А вот минеральную вату нужно защищать с обоих сторон, а пенополистирол можно только сверху, установив только гидроизоляцию:

Как мы уже говорили, если вы все-таки выбрали минеральную вату, тогда изнутри балкона вам дополнительно будет нужно закрепить пароизоляцию, а со стороны кровельного покрытия – гидроизоляционную пленку:

Все изоляционные пленки для защиты теплоизоляции крыши балкона берите те же, что и для обустройства обычной крыши дома, но только самые качественные – условия ведь особые.

Утепляем балкон внутри

Все монтажные работы можно разделить на несколько основных этапов:

1. Подготовка. На этом этапе убирается все старое и трухлявое. Самое время избавиться от рам, убрать вещи и подготовить поверхности к дальнейшим работам.
2. Монтаж металлопластиковых, деревянных или алюминиевых окон. Утепление балкона может быть напрасным без этого шага. При необходимости на этом шаге также проходит укрепление парапета.
3. Утепление пола. Многие специалисты рекомендуют укладывать теплоизоляцию (не осуществлять окончательные отделочные работы) начиная с пола. Это позволяет увидеть, на какую высоту поднимется половое покрытие и, следовательно, дальнейшее выполнение работ по укладке изоляции пройдет быстрее.
4. Утепляются парапет и боковые перегородки. Монтаж теплоизоляционного материала на капитальную стену осуществляется крайне редко. Но если планируется, что балкон будет использоваться как отдельный кабинет, сделать это может быть полезно.
5. Утепление потолка проводится по такому же принципу.

Схема утепления балкона внутри

Как выполняются внутренние работы по укладке утеплителя? Обычно утеплитель, который используется для внутренних работ, будет в дальнейшем покрываться каким-либо отделочным материалом. Поэтому перед его монтажом обычно делают обрешетку,а затем теплоизоляционный материал укладывают внутрь получившейся конструкции. Все стыки между утеплителем (если используется пенопласт или пеноплекс) и каркасом заделываются монтажной пеной. Альтернативным вариантом является монтаж обрешетки поверх утеплителя, что позволяет избежать так называемых «мостиков холода».

Некоторые строители советуют изготавливать обрешетку под пластик, гипсокартон или другие отделочные материалы на балконе или лоджии из деревянного бруса. Однако же производители материалов не рекомендуют этого делать по причине высокой влажности в этом помещении и предлагают использовать металлические профили. На практике, строгих требований здесь нет, и в итоге конечное решение остается за мастером, выполняющим работы.

Сделать утепление балкона своими руками, имея определенные практические знания и инструмент, несложно. Главное, это правильно подобрать подходящее время и выбрать необходимый материал.

Укрепление конструкции парапета

Перед установкой утеплителя с внешней стороны парапета необходимо укрепить балконную плиту. Для этого нужно:

1. Установить новые точки опоры для плиты и каркаса будущего утепления.
2. Снять старое напольное покрытие, позаботиться о создании новой бетонной стяжки на лоджии или балконе.
3. Заделать с помощью монтажной пены щели между парапетом и плитой.

Помните о том, что в рамках подготовительных работ имеет смысл проверить состояние не только той плиты, которая образует пол вашего балкона, но и плиты, которая образует потолок. Если ее состояние оставляет желать лучшего, рекомендуется обсудить этот вопрос с соседями и договориться о синхронном ремонте. Так вы можете быть уверены, что готовая конструкция выдержит дополнительную нагрузку.

Цель теплоизоляции

Есть две основные причины, по которым стоит остеклять и утеплять лоджию или балкон. Во-первых, лоджия с хорошей теплозащитой сдерживает тепло в помещении, а во-вторых, становится полноценной жилой зоной.

В целом остекление и утепление лоджии – неразрывно связанные друг с другом процессы. Можно надежно заизолировать стены, потолок и пол, но без хороших окон все это не имеет смысла: большая часть балкона останется открыта ветру и холоду.

Остекление

Остекление – это монтаж специального оконного блока, чаще всего изготовленного из пластика. Если бы подобная конструкция действительно эффективно сдерживала тепло, то дополнительная изоляции не потребовалась бы. Проблема в том, что описываемые блоки повышают температуру всего на пару градусов — пластик и стеклопакет могут препятствовать только осадкам и ветру.

Оконный блок, установкой которого сопровождается утепление балконов и лоджий, является своеобразной «крышкой» — обычно пристройка стоит открытой, а после остекления она закрывается со всех сторон. После приступают к комплексному утеплению.

Подробнее о стенновых конструкциях

Утепление стен лоджии, по сути, тоже является наружным. Несмотря на то, что работы выполняются уже в помещении, со всех сторон защищенном оконным блоком, эти стены не имеют отношения к жилому пространству.

Начинаются работы с зачистки основания. Это нужно для того, чтобы теплоизоляционные плиты нормально легли на поверхность. После зачистки поверхности приступают к наклейке плит: наносится состав, приклеивается плита. Необходимо контролировать, чтобы плиты ложились ровно. Стыки заливаются строительной пеной.

Затем переходят к дюбелированию, чтобы сделать конструкцию более надёжной. Для надежности на утеплитель устанавливается армирующая сетка между двумя слоями клея. После того как все высохнет, можно наносить слой отделки.

Пол и потолок

В зависимости от создаваемой системы может потребоваться теплозащита пола и потолка. Потолочная конструкция изолируется, как стены. Для пола чаще всего используется монтаж утеплителя на лаги.

В конечном итоге оконная конструкция и система утепления должны создать на лоджии «эффект термоса». После окончания работ при желании обустраивают отопление и светильники.