Пароизоляция балкона: нужна ли пароизоляция при утеплении лоджии

Основные характеристики пароизолирующих материалов

Прежде всего, следует иметь в виду, что пароизоляция в обязательном порядке необходима для тех помещений, которые подвергаются перепадам температур и переменчивой влажности. Балконы и лоджии как раз попадают в данную категорию. Пароизолирующий слой способствует защите стройматериалов от проникающей с улицы влаги. А, кроме того, он также повышает теплоизолирующие качества применяемых изделий.

Пароизоляция балкона своими руками

Только правильно подобранная пароизоляция способна наиболее эффективно выполнять свои важные функции, в частности:

• сохранять основные качества строительных материалов, а также теплоизолирующего и звукопоглощающего слоев;
• надежно гидроизолировать пространство балкона или лоджии;
• снизить возникновение конденсата, губительно влияющего на применяемые стройматериалы;
• создать надежный барьер, препятствующий проникновению паров влаги.

То есть, можно сделать вывод, что пароизоляция балкона очень важный этап, который не следует пропускать.

В таком случае остается нерешенным вопрос, какие же материалы лучше всего применять для данной цели? Чтобы это понять следует ознакомится с основными характеристиками изделий:

• коэффициент паропроницаемости – значение может быть от 0 и до 3 тыс. мг/м², то есть цифра означает, что материал может пропускать определенное количество пара в сутки через каждый квадратный метр пленки, чем меньше показатель, тем более паронепроницаемо изделие;
• показатель прочности – чем выше характеристика, тем надежнее материал;
• давление воды – высокий показатель гарантирует, что сквозь пленку не попадет внутрь влага, образующаяся в результате ливневых дождей;
• варианты монтажа – также важная характеристика, лучше приобретать изделия, не требующие сложного крепления.

Гидроизоляция козырька балкона отвод воды с балкона

Козырек на балконе – это и есть гидроизоляция балкона, ведь эта конструкция защищает балкон от осадков, что, конечно, продлевает срок его службы.

Если вы собираетесь устанавливать козырек, то придется выбирать, как он будет выглядеть, из чего будет сделан. Это могут быть стальные листы, например, профнастил или металлочерепица. Это могут быть и полимерные материалы, они хорошо закрывают крышу и надежно ее защищают.

Ну и, конечно, третий вариант – установка стеклопакетов. В данном случае используется триплекс, закаленное стекло. Это самый дорогостоящий способ оформления козырька, но это не только надежный способ отвода воды с балкона, но и самый эстетичный и современный.

Что касается, к примеру, гидроизоляции террас, то самый популярный вариант – это совмещение специальных лент-уплотнителей и жидких растворов. Как альтернатива – полиуретановый клей.

Утепление и гидроизоляция балкона изнутри ()

Гидроизоляция необходима и закрытому, и открытому балкону. Она необходима и для кровли, и для пола, и для бетонных перемычек, а также наружного карниза

Не важно, какой состав, обмазочный или проникающий вы используете, главное – высокая степень влагостойкости этого материала

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сняли напольную плитку с незастекленной кирпичной лоджии, хотим положить керамогранитную плитку на клей, наклон есть-правильный. Нужно ли еще делать гидроизоляцию или можно обойтись без нее.

Лучше, конечно, сделать гидроизоляцию для надёжности. Всё же делаете для себя и надолго, так что лучше не халтурить и не экономить на этом, тем более хотите класть на незастеклённую лоджию плитку

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сняли напольную плитку с незастекленной кирпичной лоджии, хотим положить керамогранитную плитку на клей, наклон есть-правильный. Нужно ли еще делать гидроизоляцию или можно обойтись без нее.

На мой взгляд, немного перепутаны понятия гидроизоляции и пароизоляции. Кровля над лоджией или балконом — это гидроизоляция, она защищает от дождя, а пароизоляционная пленка, которую крепят со стороны помещения на утеплитель — это пароизоляция, т. к. она защищает утеплитель от водяных паров. Пенофол изнутри, тоже будет пароизоляцией, но для утепления балкона его будет недостаточно, и нужно ограждения еще будет утеплять пенополистиролом, или минераловатной плитой.

Схема, как правильно сделать пароизоляцию или обойтись без нее вообще

Можно обойтись без пароизоляции вообще, уложить на балконе пористый утеплитель, например, газобетон или плиты из базальтового волокна толщиной 100-150 мм, и забыть о пароизоляции. Некоторые специалисты утверждают, что внутри такого помещения очень комфортная атмосфера. Единственным способом избежать влажного воздуха является установка достаточно мощного обогревателя, который в холодное время года придется держать постоянно включенным. В этом случае водяные пары будут уходить через поры в утеплителе. Наружные поверхности потребуется облицевать защитной мембраной, проводящей пары в одном направлении.

Способы закрепления материала

Для надежного закрепления антиконденсационных средств используются гвозди с большой шляпкой. Они помогут хорошо зафиксировать пленку на поверхности утеплителя. Степлер для строительных работ также надежно закрепит пленку или мембрану. Специалисты рекомендуют фиксировать пароизоляцию контрейками. Этот вариант будет крепко держать антиконденсатный слой на поверхности.

Многие домашние мастера, которые никогда не сталкивались с монтажом пароизоляционных материалов, думают, что натяжение таких средств должно быть очень сильным. Они считают, что это сократит расход материала и обеспечит его ровность. Специалисты говорят, что этого делать не стоит. Даже при самых незначительных перепадах температуры гидроизоляционные пленки и мембраны начинают сжиматься.

Материал для защиты от проникновения влаги на балкон может рваться или трескаться. Это произойдет, если не оставить необходимого запаса. Чтобы состояние гидроизоляции оставалось в норме, следите за тем, чтобы ее провис был на уровне 2 см.

Как правильно сделать пароизоляцию балкона при утеплении

Чтобы понять, как должно быть правильно выполнено устройство пароизоляции, следует вспомнить, из-за чего и откуда берется пар и куда он уходит.

Источниками пара являются:

• Жилая квартира, где в сутки по средним показателям через перекрытия и стены уходит до 200 грамм водяных паров. Если пароизоляция «глухая», влага может быть удалена из помещения лишь при грамотной выстроенной системы вентиляции.
• Уличный воздух, насыщенный влагой. При дождях или тумане влажность воздуха может быть до 9%, и тогда большая часть пара будет конденсироваться на самых холодных деталях в балконе, а также будет поглощена утеплителем.

Большая половина пара попадает в помещение балкона с утеплением именно из квартиры. Даже если у вас стены из бетона и паронепроницаемы, пар все равно приникнет внутрь через щели в балконных дверях и оконных рамах. Как бы вы ни утепляли балкон, температура воздуха все равно будет ниже, нежели внутри квартиры, а влажность будет выше.

Обзор популярных материалов

Строительный рынок предлагает пароизолирующие материалы от отечественных и зарубежных производителей. Они отличаются свойствами, способами монтажа, стоимостью. Среди популярных:

1. Пеноизол. Это жидкий пенопласт. Его заливают в межстенное пространство. Имеет много качеств, но на лоджиях не используется ввиду высокой стоимости и сложной укладки;
2. Тайвек. Представлен нетканым материалом, производитель – DuPont. Это мембранный материал, благодаря своей уникальной структуре выводит пар из утеплителей;
3. Тайвек Ютафол –полиэтиленовая пленка с несколькими слоями, которая укреплена сеткой или тканью. Некоторые виды оснащены отражающими алюминиевыми слоями. Препятствует проникновению пара, сбору конденсата, удерживает тепло;
4. Ютафол Дельта – прочная пленка, защищающая от пара и конденсата;
5. Дельта Изоспан – пленочный материал от российского производителя, качества схожи с вышеописанным материалом, но цена доступнее;
6. Пенофол – теплоизоляционный материал, тонкий, дополнительно обеспечивает гидро- и пароизоляцию;
7. Вспененный полиэтилен – покрыт пленкой из алюминия, удерживает тепло, защищает от лишнего шума, ветров;
8. Жидкая резина предназначена для бесшовной изоляции. Ее можно применять на любых поверхностях, правда, тонкости работы требуют привлечения профессионалов.

Особенности укладки: какой стороной?

Большая часть пароизоляционных материалов — двусторонние. В таком случае один из первых вопросов, который интересует тех, кто собирается выполнить утепление самостоятельно, но не имеет подобного опыта, следующий: какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю и есть ли вообще разница?

Безусловно, разница существует. Неправильно уложенная пароизоляция на балконе будет либо менее эффективна, либо не эффективна вовсе. Укладывать пароизоляционный материал можно как снаружи, так и внутри. От этого зависит место его расположения:

• при наружном утеплении фасадов пароизолятор укладывается с внешней стороны утеплителя;
• при внутреннем утеплении стен пароизоляция укладывается в качестве внутреннего слоя поверх минеральной ваты либо пенопласта;
• при утеплении потолка пароизоляционный барьер укладывается также после теплоизолятора.

Но нас больше интересует другой вопрос — какой стороной класть пароизоляцию, не так ли? Все просто, если речь идет о бюджетным пленочном варианте. Это — материал, который крепить можно как угодно. Но если он имеет тканевую сторону (специальные антиконденсатные пленки), тогда укладывать следует этой стороной наружу.

При использовании фольгированного покрытия при внутреннем утеплении помещения фольга должна смотреть внутрь балкона или лоджии.

Диффузионные пленки более сложны в укладке, потому к ним часто прилагаются инструкции о производителя. Они могут быть односторонними и двусторонними, и от этого зависит принцип монтажа. Обычно двусторонние мембраны отличаются интенсивностью окрашивания сторон и укладываются темной стороной наружу, но могут быть различия в зависимости от модели и производителя.

Преимущества монтажной пены

Появление монтажной пены упростило многие виды строительно-ремонтных работ. Даже не являясь специалистом, вы легко можете заделать коммуникации, стыки между элементами конструкций, щели, уплотнить оконные и дверные блоки. Этот материал доступен в любых строительных магазинах, продается в металлических баллонах и имеет форму аэрозоля. Монтажная пена имеет ряд важных свойств – уплотнительных, монтажных, теплоизоляционных, звукоизоляционных. Это отличный материал для утепления балконов и лоджий.

Монтажная пена имеет отличный показатель сцепления с большинством материалов, использующихся в строительстве: кирпичом, бетоном, деревом и т.д. Не связывается она с силиконом, полиэтиленом, маслянистыми и мокрыми поверхностями.

Находясь в баллоне, пена представляет собой жидкость, насыщенную смесью газов. Выходя из баллона под давлением, газы вскипают, образуя пену. Причем материал значительно увеличивается в объеме. Пузырьки полимеризуются, образуя прочную застывшую массу желтого цвета, устойчивую к механическим повреждениям.

Различают три вида пены в зависимости от температурных условий применения:

• Летняя (для теплой погоды);
• Зимняя (для температур до -10 градусов);
• Всесезонная (для диапазона от -10 до +40 градусов).

Заделка швов на балконе монтажной пеной

Под воздействием солнечного света пена через некоторое время меняет цвет и становится хрупкой, поэтому ее нужно закрыть защитным слоем штукатурки и провести пароизоляцию лоджии или балкона.

Схема обустройства пассивной пароизоляции стен

Устройство системы пароизоляции балкона значительно сложнее, чем простая облицовка полиэтиленовой пленкой. Классический вариант системы пароизоляции балкона должен строиться по образу и подобию системы утепления кровельного пирога с теплым чердаком.

Пленочное покрытие, уложенное на утеплитель балкона изнутри, должно свободно пропускать водяные пары, но только в одном направлении, за пределы помещения. Второй слой пленки должен останавливать эти пары, а дополнительное пространство между двумя слоями обеспечивает свободное удаление водяного пара.

Поэтому для пароизоляции в пассивном варианте должен существовать промежуток между двумя слоями для свободной циркуляции воздуха. Забор воздуха в промежуток между двумя слоями пароизоляции выполняется вдоль нижней кромки через систему отверстий. Здесь же находится система сбора конденсата. Теплый воздух, прошедший через продух, частично испаряет конденсат, далее движется по каналу к потолочному перекрытию и удаляется через вентиляционное окно. Если на улице стоит плюсовая температура, конденсата под пленкой практически не бывает.

При снижении температуры до минус 5- 10оС конденсат начинает интенсивно скапливаться в системе пароизоляции и скапывать в приемник. Если квартира находится в многоэтажном доме на уровне не менее 3 4 этажа, то большая часть сконденсированной воды будет уноситься тягой в вентиляцию. При этом важно, чтобы поток воздуха в продухе не смешивался с атмосферой балкона и не обтекал наиболее холодные металлические части балконной арматуры. В противном случае конденсат останется внутри помещения и будет скапливаться в подполе и на потолочном перекрытии.

Таким же способом выполняется пароизоляция пола балкона или его потолка. На слой утеплителя укладывается обрешетка из деревянных реек, после чего идет пленка пароизоляции и собственно поверхность пола – доски или фанера, крытая линолеумом. Пространство подпола также потребуется дополнить продухами, соединенными с вентиляционным каналом.

По возможности лучше всего сделать пароизоляцию и одновременно утеплить пол и потолок с помощью изоспана. Сплошное полотно разрезают на отдельные куски, укладывают с перехлестом в 10 см и заклеивают строительным скотчем.

Как укладывать пароизоляцию на балконе

Во время соединения пленки слои должны укладываться поверх друг друга, это гарантирует отсутствие пустого пространства. По краям пароизоляционный материал имеет специальную сетку, которая поможет ориентироваться во время создания нахлестов. Для склеивания стыков следует применять скотч с металлизированным напылением

Пароизоляция потолка на балконе

Самой первой поверхностью на балконе, которая должна пройти пароизоляцию, является потолок. Газообразная масса в первую очередь стремится вверх, значит, он будет центральным местом скопления плесени. В данном случае пароизоляция пеноплексом не поможет для утепления лоджии, так как останутся небольшие трещины.

Не стоит оставлять пустое пространство в потолке

Для начала необходимо уложит пароизоляционный слой из пленки, после чего установить уплотняющий элемент. Далее, монтировать пенополистирольные плиты, и следом положить гидроизоляционное покрытие.

Внимание! Пустоты между пароизоляцией и верхним слоем потолка всегда будут собирать большое количество пара.

Пароизоляция пола на балконе

Монтировать пароизоляцию на пол лоджии при утеплении тяжелее всего, так как в данном случае важную роль играют окружающие условия. Единственный плюс – это ненадобность установки перекрытий на пол со стороны этажей. В первую очередь потребуется на пол уложить пенопласт. Устанавливать необходимо плотно к торцевым поверхностям, после чего изолировать. Далее, стяжку проложить гидроизоляционным слоем, так как потребуется задержка жидкости. Обычно на полу скапливается малое количество пара, поэтому в данной среде будет присутствовать холодный воздух.

Для пароизоляции стен и пола можно использовать один материал

Пароизоляция стен на балконе

Пароизоляция балкона по стенам при утеплении изнутри рассчитана, исходя из материала, которым оснащены поверхности. В качестве утепления в любой случае необходимо использовать пеноплекс, однако, пароизоляционным слоем может выступить не каждый материал. Если стены сделаны из кирпича или бетона, тогда можно использовать двойную пленку с фольгированной поверхностью. По правилам обратная сторона должна располагаться во внутренней части отделки. Когда стена деревянная, то такая пленка абсолютно не нужна, так как для пароизоляции хватит пеноплекса.

Укрепить пароизоляционный слой можно с помощью штапиков или металлических профилей

Когда пароизоляцию балкона проводят снаружи, то в большинстве случаев необходимо использовать пеноплекс. Главное преимущество в том, что на наружной части жидкость или пар образоваться не могут, а в случае появления влага не сможет просочиться внутрь стены.

Необходимые материалы для гидроизоляции

Для качественной гидроизоляции потребуются соответствующие материалы. Их можно разделить на отдельные типы:

1. Литая гидроизоляция – подразумевает под собой полимеры, которые под действием нагревания, принимают жидкое состояние. В такой форе происходит заливание полов. После затвердения, материал не пропускает влагу. Минусом является хрупкость застывших полимеров.
2. Окрасочная гидроизоляция – заключается в нанесении влагостойкой краски. Этот вариант отличается невысокой стоимостью и простотой нанесения. Однако деревянные материалы необходимо покрывать постоянно. Так же, окрасочная гидроизоляция не переносит минусовых температур.
3. Проникающие материалы – универсальный тип, используемый для бетонных и деревянных поверхностей. Такие составы заполняют всевозможные трещины, щели и сколы, укрепляют покрываемую поверхность.
4. Оклеечные материалы – приобретается в рулонах. Для надёжности, рекомендуется использовать несколько слоёв, скрепляя их битумной мастикой. Главным минусом такой гидроизоляции, является высокая цена.

Гидроизоляция пола открытого балкона окрасочным составом

Во время проведения работ, понадобятся дополнительные материалы и инструменты, а именно:

• металлическая щетка;
• песок и цемент;
• острый нож;
• металлическая сетка или проволока;
• саморезы;
• деревянные бруски;
• перфоратор;
• шуруповёрт;
• влагостойкая фанера или osb плиты;
• герметик;
• болгарка с дисками по камню;
• пенопласт;
• пистолет и монтажная пена.

Готовый к применению гидроизоляционный состав

Рекомендуемая величина вентиляционного зазора

Для того чтобы вентилирование было эффективным, нужно знать, как использовать антиконденсатную пленку. Лучше всего делать зазор в диапазоне от 4 до 7 см. Если используются мембраны диффузионного вида, можно не оставлять его, а укладывать их прямо на теплоизоляционные материалы.

Защитные мембраны имеют другие характеристики. Для того чтобы было понятно, как именно укладывать такой элемент влагоизоляции, производители помечают материал разметками. Если их нет, то накладывать антиконденсатную мембрану необходимо с зазором в 8-15 см.

Пароизолирующие материалы

Правильно подобрать материал для пароизоляции — решить половину дела. Пароизолирующие материалы имеют следующие основные свойства и характеристики:

• сохраняют все свойства теплоизоляции и шумоизоляции;
• не дают проникнуть водяным парам;
• уменьшают уровень конденсации;
• ветро- и гидроизолируют помещение балкона.

Рассмотрим самые популярные материалы более подробно.

• DuPont — Tyvek

Это разработка люксембургской компании, обладающая отличными качествами прочности и эластичности. Он позволяет избежать эффекта парилки и духоты. Применять материал можно при любом климате.

• Ютафол

Это материал чешского производителя продается под торговой маркой Juta. Конденсат при не беспрепятственно испаряется, а вага не пропускается в само помещение. Применяется при кровлях с наклонной формой.

• Пеноизол

Пеноизол — вещество, идеально долго удерживающее в себе влагу и с течением времени постепенно ее испаряющее. Нарушение этого процесса возможно, если влага, содержащаяся внутри наружных стен, преобразуется в состояние льда, она разрушит изоляцию. Это единственный материал, при котором необязателен этап пароизоляции в мероприятиях по утеплению возводящегося объекта.

Заливка выполняется во внутренние пустоты стен. Не требуется снос деревянной подшивки, и не портится кирпичная кладка.

При утеплении стен пеноизолом требуется специальное технологичное оборудование, и выполнять такую работу могут только подготовленные и квалифицированные специалисты.

Способ заливки заключается в следующем: пеноизол в пенообразном состоянии запускается в полости стен.

• Delta

Немецкая компания Dorken предлагает прочные и долговечные материалы, по стоимости дороже отечественных.

• Изоспан

Материал произведен в России. Комбинирует в себе сразу две полезные функции — изоляцию пара и утепление. Выводит влагу из любой внутренней конструкции. Обеспечивает отличную комплексную изоляцию. Стоит недорого.

• Пенофол

Отличная разработка из последних новинок. Уникальный продукт, останавливающий тепло на всех его направлениях. Это три известных процесса:

1. излучение;
2. конвекция;
3. теплопроводность.

Материал отличается водонепроницаемостью, гибкостью формы и тонкостью структуры.

Группирует свойства воздушных пузырьков с теплоотражающими свойствами алюминия. Это наиболее тонкий изоляционный материал. Его структура состоит из: алюминия — это низ и верх, вспененный полиэтилен с закрытыми порами воздуха — это середина. Несмотря на свою «тонкость», пенофол отлично противостоит выпуску тепла из помещения. Изолированные в листах материала пузыри воздуха не пропускают внутрь водяной пар. Считается лидером на рынке стройматериалов.

• Жидкая резина

Не только пены, мембранной изолирующей пленки и многослойные листы могут использоваться в качестве пароизолирующих материалов. Существует еще жидкая резина. Она хорошо защищает соединения и стыки из железобетона. Обойдется недешево, и для устройства потребуется помощь профессионалов.

Какую роль играет пароизоляция при утеплении балкона

Для того, чтобы можно было сделать правильный, точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важной является для балкона пароизоляция, и требуется ли на вообще, следует проанализировать климатические и температурные условия, в которых время от времени будет пребывать балконное помещение.

В зимний период температура воздуха на балконе с утеплением будет всегда выше, нежели на улице, и вполне реально, что разница будет составлять от 10 до 15 градусов и лишь при больших исключениях в виде больших морозов на балконе будет минусовая температура. Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, а в этом случае пароизоляция сыграет роль защитного барьера.

Ранней весной и поздней осенью погода днем, которая было ясной и теплой, сменяется вечером на сильное похолодание. При таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает мокреть, а при снижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинать конденсироваться на поверхность окон. Как видите, конденсат образуется часто, а значит, потребность в укладке пароизоляции высока.

Обратите внимание, что точка росы и температура, при которой выпадает конденсат на пароизоляции равна 7 градусам. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если есть все необходимые условия.

Кому-то может показаться, что осень или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не такое уж важное, как при морозе или просто в холодное время. Но это не совсем так, ведь помимо механизма конденсации есть и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, поэтому если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, то она однозначно нужна. Даже в теплое время года не обойтись без системы пароизоляции. Но есть одно условие – если система изоляции пара установлена правильно, иначе от обычной уложенной пленки из полиэтилена будет скорее вред, нежели польза.

Исключением является лишь жара в летнюю пору, когда солнце нещадно палит и высушивает балконную облицовку, и тогда пленка для пароизоляции принесет больше вреда, так как будет препятствовать выходу ненужной влаги, которая успела накопиться в утеплителе.

Как правильно сделать пароизоляцию балкона своими руками. Пошагово

К монтажу большинства видов пароизоляции приступают до монтажа утеплителя на балконе. Поэтому, перед началом работ нужно освободить площадь от посторонних вещей, удалить грязь и пыль. Также рекомендуется провести демонтаж порога дверной коробки.

Если на балконной плите или стенах обнаруживаются трещины, их нужно заполнить монтажной пеной, чтобы избежать проникновения влаги. Крупные сколы и трещины заделывают цементно-песчаным раствором.

После подготовительных работ приступают к подготовке изолирующего материала. Для качественного монтажа пароизоляции нужно правильно расположить материал по отношению к утеплителю. При использовании двухсторонних пленок, используют следующую схему установки:

• при защите наружных стен, изоляцию монтируют снаружи слоя утеплителя;
• при обработке внутренних поверхностей, материал настилают поверх уложенного утеплителя;
• при работе с потолком, пароизолятор также прикрепляют после монтажа утеплителя;
• если мембранный материал состоит из пористой ткани и фольгированного слоя, ткань располагают снаружи, а отражающую поверхность укладывают лицом внутрь помещения.

Установку пароизоляции выполняют на деревянную обрешетку, которая служит основной для внутренней или внешней облицовки. Крепить пленку можно на двухсторонний скотч или прибивая ее металлическими скобами с помощью мебельного степлера.

Пошаговый алгоритм:

1. По периметру обрешетки наклеивают двусторонний скотч. Если пароизоляция заходит на примыкающую стену, на ней также наклеивают полосу на высоте 200-250 мм.
2. Отмеренный кусок изоляции наклеивают по длине верхней части обрабатываемой поверхности.
3. Постепенно материал расправляют по всей поверхности, одновременно удаляя защитную пленку с нижних элементов обрешетки и прижимая ткань к скотчу.
4. Когда все листы будут установлены, приступают к проклейке скотчем стыков отдельных полотен.
5. Монтаж с применением мебельного пистолета также начинают с верхней части поверхности, постепенно перемещаясь вниз.

Разновидность пароизоляции

Материалы, применяемые для пароизоляции различаются по своему назначению. Так при строительстве различных объектов могут применятся два основных вида изделий:

1. Паропроницаемые мембраны;
2. Паронепроницаемые пленки.

То есть первый вариант подразумевает, что водяной пар не проходит сквозь изделие, а второй вид устанавливается в том случае, если требуется отводить пар из помещения и предотвратить его проникновения внутрь. Преимущества паропроницаемых мембран еще и в том, что они способны защитить от ветра, а значит и потерь тепла.

Паропроницаемая мембрана для пароизоляции балкона и лоджии

Пароизоляционный слой должен располагаться под слоем утеплителя, в качестве которого может выступать, например, минеральная вата. У подобных материалов коэффициент паропроницаемости имеет минимальное значение. В частности, такими качествами обладает полиэтиленовая пленка. Однако стоит иметь в виду, что у нее небольшая прочность, поэтому рекомендуется применять армированный полиэтилен либо пленки с фольгированным алюминиевым покрытием.

Также необходимо учесть, что при использовании данного вида материала следует позаботиться о хорошей вентиляции. Читайте также — приточный клапан на пластиковые окна .

Некоторые пароизолирующие изделия обладают антиконденсатными свойствами, то есть на них не скапливается влага. Достигается данное качество за счет наличия с изнаночной стороны тканевого слоя, который и собирает на себе жидкость. Подобные материалы применяются на покрытиях с низкой устойчивости к коррозии, например, для профнастила, металлочерепицы или оцинкованных листов. Укладывается пленка тканевой стороной вниз, при этом важно соблюдать расстояние до утеплителя (до 6 см).

Пленочный пароизолирующий материал

Что касается паропроницаемых мембран, то их следует применять для верхнего слоя кровельного пирога либо для теплоизоляции стен с наружной стороны. Такие материалы позволяют выводить скапливающуюся на утеплителе влагу и в то же время не пропускать ее внутрь. Различают несколько типов подобных изделий:

• перфорированные (псевдодиффузионные) – мембраны представляют собой комбинированные ткани или армированные пленки с небольшими колотыми отверстиями. Коэффициент их паропроницаемости находится в пределах до 300 г/м². Чаще всего подобный материал применяют для устройства подкровельной гидроизоляции. Их основной недостаток в том, что при низкой температуре окружающего пространства возможна закупорка перфорации, если же использовать их для устройства наружного пароизоляционного слоя, то в отверстия может попасть пыль, что также препятствуют выполнению основных функций;
• пористые (диффузионные) – такие мембраны напоминают по структуре волокнистый фильтр. Коэффициент паропроницаемости до 1000 г/м². Поры менее подвержены забиванию, что позволяет не заботится об устройстве воздушной прослойки на обрешетки между пароизоляционным и утепляющем слоями;
• многослойные (супердиффузионные) – подобные изделия производятся из нескольких слоев пленки. Особенность материала в том, что у него отсутствуют поры и иные отверстия, а значит и засориться они не могут. То есть супердиффузионные мембраны можно использовать даже в сильнозагрязненной среде и не опасаться, что они перестанут справляться с основными функциями. Коэффициент их паропроницаемости находится в пределах от 1000 г/м² и до 3000 г/м².

Вопросы при монтаже пароизоляции

С какой стороны теплоизолирующего слоя укладывать пароизоляцию

Существует несколько вариантов монтажа мембран, основной способ зависит от их назначения:

1. При необходимости отводить влагу от теплоизоляции, мембранная пароизоляция монтируется с внешней сторон;
2. Для внутреннего утепление стен следует применять пароизоляционные пленки, которые монтируются со стороны комнаты поверх утеплителя.

Как правильно укладывать мембраны

В зависимости от применяемого материала, монтаж его может производится по-разному:

• пленка, которая имеет одинаковые обе стороны, может укладываться на любую из них;
• при наличии на пленки тканевого (антиконденсатного) или фольгированного слоя требуется, чтобы такая сторона была обращена во внутрь помещения;
• диффузионные мембраны, имеющие лицевую и изнаночную сторону, как правило, окрашиваются в разные цвета, в инструкции к изделию подробно расписана какой именно поверхностью должна быть уложена пленка.

Трехслойный пароизоляционный материал

Какой зазор следует сделать для вентиляции

Как правило, при использовании антиконденсатной пленки для эффективной вентиляции достаточно создать зазор шириной до 5-6 см. Применяя диффузионные мембраны можно не устраивать зазор, а монтировать материал непосредственно на теплоизоляцию.

Какая величина нахлеста при стыковке полос пленки

Многие производители делают на мембране особые разметки, которые означают, что именно на такое расстояние следует укладывать одну полосу на другую. Применяя полиэтиленовую пленку, где нет никаких отметок, можно исходить из того, что в большинстве случаев достаточно зазора в 10-20 см.

Как заделывать стыки

Обычно, чтобы пленка не отходила от поверхности ее стыки проклеивают самоклеющейся лентой, которая бывает односторонней или двусторонней. Изготавливаются она из полиэтилена (обычного или вспененного), бутилена, пропилена или бутилкаучука. В инструкции к мембране может быть указано какой именно тип ленты следует использовать. Стоит иметь ввиду, что от канцелярского скотча лучше отказаться, так как он не способен герметично заделывать стыки и прослужит довольно короткое время

Утепление стен деревянного дома изнутри

Иногда случается так, что утеплить рубленый или брусчатый дом снаружи не представляется возможным. К примеру, здание уже обложено кирпичом либо к нему пристроено какое-нибудь неотапливаемое сооружение. В данном случае утепление стен деревянного дома изнутри – единственный выход. Делают это обычно с использованием минеральной ваты или пенополистирола.

Подготовительные работы по утеплению стен

Стены дома предварительно следует хорошенько очистить от пыли. Далее древесину обрабатывают средством от насекомых и гниения. Также следует пройти поверхность специальными составами, повышающими огнестойкость материала.

Если речь идет о рубленом строении нужно также тщательно законопатить все щели. Обычно для этого применяется джутовое волокно. Для больших щелей берут паклю, скрученную в валик.

Монтаж плит минваты

Утепление стен деревянного дома изнутри может быть выполнено с использованием минеральной ваты. Материал этот отличается прекрасными теплосохраняющими качествами и прост в монтаже. Под плиты необходимо будет устроить обрешетку. Брусья 50*50мм набивают в вертикальном положении. Шаг между ними зависит от ширины утеплителя. Обычно он составляет около полуметра.

Совет: Лучше всего сделать расстояние между брусьями таким, чтобы оно было на 2см больше ширины пластов минваты. При этом они встанут на место плотнее, а само утепление получится более надежным.

Набивку можно выполнять обычными гвоздями. После того, как обрешетка будет смонтирована, приступают к укладке плит. При этом тщательно следят за тем, чтобы между ними и брусьями не оставалось щелей. Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками получится достаточно эффективным только в этом случае. Для большей надежности плиты стоит закрепить специальными дюбелями «грибками».

При выполнении мероприятий по утеплению стен нужно обязательно устроить пароизоляцию. Повышенная влажность не только снизит теплозащитные свойства минваты, но и приведет к гниению древесины. В качестве пароизолятора допускается применять либо обычную дешевую полиэтиленовую пленку, либо какой-нибудь ее современный фольгированный аналог. Материал монтируют прямо поверх ваты, закрепляя к брускам специальными степлерами.

Важно: Пароизолятор следует натягивать фольгой внутрь помещения. При этом необходимо выдерживать нахлест между полосами не менее 10см

Дополнительно стык следует проклеить алюминиевым или сантехническим скотчем.

На следующем этапе приступают к монтажу контробрешетки под обшивку. Собрать ее можно из брусьев 30*40мм. В качестве конечной отделки для дома из дерева, разумеется, лучше всего подойдет вагонка.

Использование пенополистирола

Утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом выполняется примерно так же, как и минеральной ватой. То есть:

• Предварительно проводится обработка стен,
• На рубленой стене монтируется обрешетка из бруса,
• Между обрешетинами прокладываются вплотную плиты пенополистирола. Закрепляют их дюбелями,
• Далее натягивают пароизолятор и монтируют контробрешетку под чистовую обшивку.

На брусчатых стенах устраивать обрешетку под пенополистирол не обязательно. К поверхности его можно приклеить клеем для пенопласта. В любом случае все стыки следует заделать монтажной пеной либо проклеить скотчем.

В том случае, если было выполнено утепление стен деревянного дома изнутри пенополистиролом с использованием обрешетки, чистовая обшивка монтируется на нее. Если плиты были посажены на клей, их следует армировать специальной сеткой. Сверху такая поверхность в последующем оштукатуривается.

Думаем, теперь вам понятно как утеплить стены деревянного дома изнутри самостоятельно. Процедура эта может занять немного времени, однако технологически не особенно сложна.

Как подготовить балкон к монтажу пароизоляции

Перед монтажом пароизоляции необходимо подготовить поверхность обрабатываемых элементов. В первую очередь следует демонтировать дверные и оконные каркасы, затем провести генеральную уборку на балконе и очистить потолок, стены и пол от мусора.

Во время ремонта на балконе не должны присутствовать лишние предметы

Следующим шагом будет зачистка трещин и забоев на поверхностях. Для этого стоит применить цемент, после чего стены и потолок должны высохнуть. Далее, можно приступать к уплотнению защитной пленкой. Совершать процедуру нужно в соответствии со следующей инструкцией:

• Провести монтаж на наружной стороне балкона.
• Во внутренней пароизоляцию балкона проводят под минвату, после чего нужно крепить пленку.
• На потолке ее можно монтировать сразу на утепляющий слой.

Если на пароизоляционном материале имеется тканевая часть, то она должна находиться на наружной стороне отделки. Фольгу следует всегда помещать внутрь.